EN EL PAÍS DOGÓN

Hace tiempo que había oído o leído algo acerca de este particular pueblo situado en el sureste de Mali. Sólo recordaba que era una región muy diferente al resto del país y con la herencia de los pobladores pigmeos que para refugiarse de los animales salvajes habían construido sus casas en lugares imposibles, excavadas en la roca de escarpadas paredes a las que parece imposible que pudieran acceder sin alas. Además este pueblo es famoso por sus bailes de máscaras y por sus tradiciones familiares. Hoy en día hay varias aldeas a lo largo del valle, siendo sus habitantes en cada uno de ellos, musulmanes, católicos o animistas.

Así es que cuando finalizó el Festival del Desierto, decidimos pasar unos días en esta región. Aunque nuestra idea inicial era ir por nuestra cuenta y buscarnos la vida sobre la marcha, todo el mundo nos hizo ver que era más recomendable contratar los servicios de un guía local, así que al final nos decantamos por un chico dogón que resultó ser un guía pésimo pero un gran hombre de negocios, ya que veía dinero por todas partes y que a pesar de ser analfabeto, hablaba perfectamente 13 lenguas (incluidos francés e inglés) y no paraba de utilizar dos móviles.

Salimos a las 6 de la mañana desde el recinto del festival tras haber dormido un par de horas y nos subimos a un 4×4 junto con otras 5 personas y un conductor tuareg, por lo que íbamos apretaditos. La ruta desde Tombuctú hasta Sevaré fue increíblemente movidita, ya que la mayor parte del camino eran pistas de arena parecidas a la Raya Real del Rocío, y los Toyotas cargados de turistas y de locales se picaban entre ellos para intentar no tragarse el polvo del otro. A pesar de lo apretados que íbamos y del polvo que nos cubrió todo el cuerpo, no pudimos dejar de pensar en nuestro compañero Weisal, un turco que había llegado al festival en moto para participar como voluntario al igual que nosotros y que estaba realizando la misma ruta solito por esos caminos de auténtico Rallye.

A la mañana siguiente nos trasladamos a la antigua ciudad de Djenné, que cuenta con una de las mezquitas más grandes e impresionantes de estilo sudanés y con un mercado local cada lunes que bien merece la mena visitar.

Ya entrada la noche llegamos al primer campamento del país Dogón, en la localidad de Sanga, situada en la parte alta de la región. Desde allí iniciamos el treking bajando por una escarpada ruta de una pared de roca atravesando un pueblito.

Para nosotros cargados con nuestras mochilas y con nuestro calzado especial se hacía a veces duro, pero continuamente nos cruzábamos con mujeres en chanclas cargadas con cubos o bidones llenos de agua que subían casi sin inmutarse la estrecha y empinada ruta.

Ahí ya empezamos a notar la hartura de turistas que tienen estas personas, ya que en cuanto intentábamos sacar la cámara empezaban a quejarse y a pedir dinero a cambio de las ansiadas fotos. Al principio nos chocó su actitud agresiva, y nos resultó especialmente interesante saber que sólo los habitantes de los pueblos musulmanes o católicos eran así, de forma que los de los pueblos animistas eran más relajados a este respecto…puede que esto tenga algo que ver con la influencia del dinero en las religiones y en las personas…

Sin embargo llegó un momento en el que descubrimos cómo abrir la puerta a su aprobación. Al segundo día y según caminábamos aprendimos el saludo en la lengua local, que consiste en una conversación cerrada y rápida entre dos partes, que traducido al español sería algo así:
Persona1: Póooo (AAAAAAy)
Persona2: Seo (¿Hola qué tal?)
Persona1: Uma seo? (¿Cómo está tu madre?)
Persona2: Seo (Bien)
Persona1: Uba seo? (¿Cómo está tu padre?)
Persona2: Seo (Bien)
Persona1: Guiné seo? (¿Cómo está tu familia?)
Persona2: Seo (Bien)
Persona1: Ghana (Gracias)
Y a continuación la persona 2 realiza las mismas preguntas. Eso normalmente se hace cada vez que te cruzas con alguien, así que al final ellos lo hacen casi como un murmullo continuo que dura 5 segundos, pero que cuando nosotros lo iniciábamos se convertía para ellos en todo un espectáculo. En cuanto te oían decir la primera palabra se quedaban expectantes y con una sonrisa en la cara y cuando continuabas sus ojos se iluminaban de alegría y cambiaba totalmente su actitud, de forma que a partir de ahí todo era más sencillo.

El paisaje del valle ha cambiado mucho en el último siglo debido a la visita del primer viajero francés que les convenció para que cultivaran cebollas, de forma que hoy en día la mayor parte de las cebollas que se consumen en Mali y Sudán proceden de este valle que huele continuamente a esta hortaliza. A pesar de este negocio que mantiene ocupada a la mayoría de la población durante la estación seca, al país Dogón no llega la electricidad, y tanto la sanidad como la educación son costeadas por la propia comunidad Dogón.

En cualquier caso y al igual que en la mayoría de los rincones de África que hemos visitado, son las mujeres las que cargan con el trabajo más duro y laborioso desde muy jovencitas. Una prueba de ello es el siguiente vídeo en el que se ve cómo pasan la tarde las niñas del país Dogón, apaleando el mijo, base de la alimentación.

Después de 4 días y 3 noches en la región, se ha quedado en nuestra memoria como una de las zonas más interesantes del viaje, a pesar de que al igual que todos los turistas que encontramos, nadie estaba contento con los guías y su servicio. Así es que si pensáis ir, aprendeos bien el saludo y buscaros la vida en el país de los dogones.